Схема классического английского камина.

В отличие от печи, коэффициент полезного действия каминов значительно меньше - всего 15-20%. Но зато сколько удовольствия получаешь, сидя около огня и любуясь игрой пламени. Впрочем, справедливости ради отметим: есть у камина одно бесспорное достоинство - это способность хорошо вентилировать комнату благодаря большим объемам воздуха, проходящим через топку. Так что там, где стоит этот открытый очаг, никогда не будет сырости и затхлого воздуха.

Выбирая место для камина, помните: он не любит сквозняков, следовательно, располагайте его в стороне от дверных проемов.

Схема классического английского камина.

Схема классического английского камина показана на рис. 1.Основание очага и портала делают в виде площадки, выложенной из огнеупорного или отборного красного кирпича «на ребро». Раствор цементно-песчаный с добавлением мелкого сеяного   асбеста.   Толщина   швов - 5-8 мм.  Эта площадка должна  выходить перед порталом на 50 см, а по бокам - на 30 см.

Рис. 1 Схема классического английского камина

Глубина очага - 41-51 см. Чтобы увеличить теплоотдачу, боковые стенки его по отношению к задней должны стоять под углом 45-60°. Заднюю стенку очага на расстоянии 36 см от пода нужно выкладывать вертикально, а потом с изломом, который образует наклонное зеркало. Иногда его даже облицовывают отполированными стальными листами, которые еще больше усиливают излучение пламени.

Излом поднимается выше портала на 15-20 см и заканчивается вьюшкой, сечение которой в 1,3 раза больше поперечного сечения дымохода.  Далее идет дымосборник. При чистке дымохода (заслонка закрыта) здесь будет собираться сажа. Ее удаляют через прочистку в задней или боковой стенке камина. В верхней части дымосборника надо вмонтировать поворотную заслонку или поставить печную задвижку (шибер).

Чтобы камин работал нормально, необходимо выдержать соотношение поперечного сечения дымохода и проема портала. Для неоштукатуренных каминов оно должно быть 1:8 или 1:9, а для оштукатуренных - 1:10 или 1:12.

В свою очередь, размеры портала должны быть пропорциональны площади отапливаемой комнаты (примерно 1:50). И еще. Высота портала не должна превышать глубину очага больше чем вдвое.

Хотя оштукатуривание внутренней поверхности очага и дымосборника весьма трудоемко, но зато значительно увеличивается теплоотдача и улучшается тяга.

Опять-таки для увеличения теплоотдачи в корпусе камина, по бокам очага, сделаны камеры, в которых комнатный воздух нагревается от огня и выходит через верхние отдушины,  одновременно затягивая новые порции воздуха  через  нижние.

Перемычку портала делают железобетонной или кирпичной. Кирпичи выкладывают по металлическому швеллеру или уголкам достаточного сечения, например, 40 X 40 мм.

Нужен ли фундамент под камин?

Это надо смотреть в каждом конкретном случае, учитывая конструкцию пола и вес кладки. В остальном следует соблюдать    все    требования    «печной технологии».

Для английского камина с прямым дымоходом вам потребуется: 250-300 шт. красного кирпича (без трубы и фундамента), 120 шт. огнеупорного кирпича, 7-8 ведер глины обыкновенной, 1-2 ведра глины огнеупорной, 12-14 ведер песка, 1 ведро цемента, 1 задвижка, 1 прочистка и 1 колосниковая решетка.

Пристенный   камин  с  наклонным дымоходом .

Пристенный   камин   с  наклонным дымоходом  (рис. 2 ) ставят около уже существующей кирпичной стены или перегородки. Если они деревянные, необходимо будет сделать несгораемую изоляцию - кирпичную стенку (в полкирпича) на всю высоту комнаты. Эту часть деревянной стены предварительно обивают жестью или кровельным железом, а потом еще закрывают слоем войлока, обильно смоченного в глиняном растворе. Кирпичную кладку армируют стальной проволокой, которую прибивают к стене гвоздями через каждые 2-3 ряда кирпичей.

Рис. 2 Пристенный   камин   с  наклонным дымоходом

Изоляционная стенка может повторять форму камина и дымохода, выходя за них в ту и другую стороны на 25-30 см.

Поскольку вся эта конструкция (изоляционная стенка плюс камин) тяжелая, придется делать фундамент. Его выкладывают из камней или боя кирпича с щебнем на цементно-песчаном растворе. Ниже отметки пола устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а на отметке чистого пола делают цементно-песчаную стяжку.

Далее выкладывают цоколь и площадку камина. Кирпич ставят «на ребро». Наружный ряд можно выложить желтым облицовочным кирпичом.

Потом  возводят стенки топливника из огнеупорного или обыкновенного, хорошо обожженного красного кирпича.

Для работы потребуется: кирпич красный - 200 шт. (без трубы и фундамента) , кирпич огнеупорный - 60- 70 шт., глина обыкновенная - 3-5 ведер, глина огнеупорная - 1-2 ведра, песок - 6-10 ведер, цемент - 1 ведро, задвижка - 1 шт., прочистка - 1 шт., колосниковая решетка - 1 шт.

Если вы будете использовать половинки кирпича, то ориентируйте их сколотой частью в толщу кладки, но никак не в топливник или дымоход.

Не забывайте о перевязке швов и следите, чтобы раствор их заполнил полностью, иначе нарушится тяга и камин станет дымить.

Через каждые 2-3 ряда кладки внутренние поверхности затирайте мокрой тряпкой, а после завершения работы - еще раз пройдитесь по ним куском кирпича, снимая все неровности.

Камин, так же как и печь, сушат периодическими топками в течение нескольких часов.

Для открытого очага лучше всего подходят сухие березовые, осиновые и ольховые дрова. Особенно хороши осиновые чурки - они дают ровное белое пламя и не коптят. Для аромата можно подбросить в огонь две-три веточки вишни, яблони или можжевельника.

Дрова укладывают горкой с опорой на заднюю стенку топливника.

Перед тем как растопить камин, рекомендуем создать первоначальную тягу. Для этого сожгите в дымосборнике свернутую в жгут газету.

Несколько слов об оформлении камина.

 Главное его украшение - огонь. Все другие элементы тут второстепенны, и поэтому их должно быть немного. Достаточно поставить на каминную доску небольшую керамическую вазочку, деревянную или металлическую статуэтку.

Своеобразным декоративным убранством считаются и каминные принадлежности - кочерга (шуровка), совок, метелка-кисточка, щипцы и вилка для дров, настенная или напольная подставка для этих инструментов, а также корзина для дров.

В принципе такие приспособления можно сделать в домашней мастерской. Основной материал - обрезки стали (полосовой сечением 24Х 4 мм и квадратной размером 20 X 20 мм), круглый пруток (диаметром 8-10 мм) и куски арматурной стали различных диаметров. Пусть вас не смущает, если металл поврежден коррозией - это даже интереснее (текстура готового изделия будет выглядеть как «старая»). Крепят детали с помощью шпилек или болтов с гайками.

Начинают работу с эскиза (чертежа) изделия или его отдельных элементов в натуральную величину. Когда все детали будут готовы в металле, изделие надо собрать и где требуется подправить. Затем всю конструкцию снова разбирают и чернят каждую деталь в отдельности.

Процесс чернения заключается в том, что раскаленные детали опускают в отработанное машинное масло. Нагревают их в газовой печи, котле, духовке, горелкой до появления свечения и сразу же окунают в емкость с маслом. Когда деталь остынет, ее вынимают, протирают и осматривают. Если она получилась коричневого, а не сизо-черного цвета, чернение повторяют.

Листовой материал чернят, нагревая его паяльной лампой или газовой горелкой, и тут же обрабатывают маслом с помощью кисти или тряпки, намотанной на палку.

Материалы по теме:

Друзья сайта.

Уроки рукоделия Электрика своими руками